что носили в османской империи в 16 веке

Османская империя и её мода. Как на самом деле одевались султанши

Османская империя, а точнее её прекрасная женская половина, в сериале Великолепный век показана нам в р оскошных платьях в пол, с шикарными украшениями переливающимися блеском красивых камней, и с идеальными укладками длинных волос. И менно так мы начали представлять настоящих султанш, только потому, что такими мы их увидели фильме. И все просто влюбились в сериал благодаря всему этому великолепию!

Красивые женщины и мужчины в безупречных нарядах заставили многих зрителей думать, что именно так одевалась вся османская империя при султане Сулеймане. Но на самом деле это всё хитрые уловки создателей сериала, чтобы завоевать максимальную любовь зрителей. Стоит отметить, что в Великолепном веке много неточностей не из-за того, что над ним работали глупые люди. Всё потому что им нужна была красивая картинка и захватывающий сюжет. Именно поэтому в сериале так много выдуманных моментов. Это особенно отразилось на нарядах девушек в гареме.

Османская империя и её настоящая мода

Османская империя в своей моде не имела столь откровенных нарядов. На самом деле султанши и наложницы падишаха выглядели совершенно по-другому. В эпоху султана Сулеймана девушки в гареме не носили облегающих платьев с разрезами, не было у них таких глубоких декольте и прозрачных юбок. В те времена мужские и женские наряды существенно почти ни чем не отличались. В основе их одежды была простая широкая однотонная (обычно белая) рубашка и шаровары. А сверху надевался кафтан.

Источник

Турецкий костюм в Османской империи

В середине XV в., когда турецкий султан Мехмед II завоевал Константинополь, Византийская империя окончательно пала. Турки-османы не воспринимали культуры покоренных народов, так как религия не допускала никакого изменения внешности. Однако у более развитых арабов и персов турки переняли внешнюю роскошь, а огромные богатства, награбленные в войнах, способствовали тому, что турецкий двор стал необычайно великолепным и пышным.
Турецкая одежда изготовлялась из самых разнообразных тканей: льняных, бумажных, шерстяных, суконных, а также из тафты, атласа, муслина, батиста и даже меха и сафьяна. Костюмы были белого, черного, зеленого, иногда красного цветов (одежды такого цвета носил сам пророк Мухаммед). Турецкие султаны одевались только в белые одежды; военные — в белые и зеленые. У великого визиря парадный костюм был из белого шелка, у муфтия — из белого сукна, духовные лица носили зеленое сукно.

Мужской костюм

Мужчины всех сословий носили штаны, рубашку, камзол, куртку или кафтан, верхний кафтан, кушак.
Штаны («дзагшин») шили из тонкого шелка или полотна. Мужчины надевали их на голое тело и стягивали вокруг пояса шнурком с вышитыми концами. Вначале штаны были широкие и длинные, они складками спускались на ступню. Затем появился еще один их фасон: они укоротились до колен. Такие широкие укороченные штаны носили воины-янычары. Под эти штаны надевали чулки.
Поверх штанов турки носили длинную рубашку («каис») с длинными широкими рукавами, доходившую до середины икр или до лодыжек. Рубашки шили из тонкой полосатой полушелковой ткани, из муслина, шелка и полотна.
Длинные кафтаны с широкими и очень длинными рукавами шили из одноцветной или полосатой ткани — полубумажной или полушелковой, застегивали их на пуговицы или запахивали. Полы кафтана можно было заворачивать и прикреплять к поясу. Янычары собирали их сзади в широкие складки. У военных были кафтаны с короткими, до локтя, рукавами или вообще без рукавов.
В конце XVI в. кафтан сменился камзолом («субун») и курткой («суджери»). Распашной камзол шился из синего или красного сукна, украшался вышивкой, а по бортам пуговицами, и доходил длиной до бедер. Более длинная куртка надевалась поверх камзола.
Кафтан и камзол (но не куртку) турки подпоясывали кушаком, который сворачивали из шали или из большого куска узорчатого шелка и обшивали его концы кистями и бахромой. Военные вместо кушака носили ремень или окованный металлом кожаный пояс.
Верхней одеждой у турок было «фередже». Его надевали поверх остального платья. Это была длинная широкая одежда с длинными широкими, иногда разрезными рукавами. На каждый день его шили из толстой шерстяной ткани синего или зеленого цвета. А на выход — из шелка, дорогого сукна, подбивали и оторачивали дорогим мехом. У него также мог быть отложной воротник, а впереди — шнуры и пуговицы. Цвет и отделка фередже зависели от звания и должности носившего. В XVI в. появились фередже с узкими декоративными рукавами.
В холодную погоду турки носили также плащи из верблюжьего сукна.

Женский костюм

Костюм турецких женщин был похож на мужской. Так же, как и мужчины, они носили штаны, которые шились из кисеи, шелка, полотна желтого цвета или в полоску. Полотняная рубашка походила на мужскую, но короче. Сверху надевали: шелковый узорчатый полукафтан с широкими рукавами, из-под которых выглядывали рукава рубашки, и еще один шелковый кафтан. Оба кафтана имели глубокий вырез ворота. Верхний был длинным, с разрезами на боках до самых колен, завязывался шелковым кушаком или поясом, украшенным серебром и золотом.
Выходя на улицу, турчанки надевали черный шелковый плащ с большим четырехугольным отложным воротником зеленого цвета. Женщины средних сословий носили полосатые шерстяные плащи и очень длинные покрывала.
Считалось, что по повелению самого пророка Мухаммеда женщины, кроме старух, не должны никому, кроме ближайших родных, показывать свое лицо и ноги. Ноги турчанки закрывали штанами, а голову и лицо — покрывалом («марама»), состоявшим из двух больших полос кисеи. Одна полоса завязывалась под подбородком, а другой закрывалось лицо до самых глаз. Женщины также носили шапочки с прикрепленной к ним черной вуалью, закрывавшей все лицо до подбородка.

Обувь

Мужчины носили башмаки с загнутыми носками и широкие полусапоги. Их шили из толстого красного сафьяна. Дома мужчины носили легкие туфли из желтого сафьяна.
Женская обувь была похожа на мужскую. Дома турчанки также носили мягкие туфли из желтого сафьяна или деревянные подошвы с завязками. Выходя на улицу, надевали красные сафьяновые башмаки или полусапожки на высоких каблуках с металлической отделкой.

Прически и головные уборы

Самой примечательной частью турецкого костюма был головной убор — «тюрбан».
Тюрбан состоял из двух частей — колпака различной величины и формы и длинного куска тонкого мягкого шелка или муслина. Колпак, как предписано у мусульман, был красным, а сам тюрбан — белым. Только эмир носил зеленый тюрбан (цвет знамени Магомета).
Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчугом, перьями. Количество перьев было строго определено. В XVI в. султан носил на своем тюрбане три пера, усыпанные бриллиантами; у великого визиря было два пера, а у других сановников — по одному.
Во время правления Мехмеда II стал модным тюрбан, обвернутый белым муслином. В 1583 г. был издан указ, по которому устанавливались его различные виды в зависимости от сословной принадлежности и звания.
Еще с XIV в., со времен Османа I, мусульмане брили голову так, чтобы на макушке оставалась небольшая прядь. Поэтому под тюрбан надевали небольшую шапочку — «фес». Когда дома тюрбан снимали, фес оставляли на голове: ходить с непокрытой головой было не принято.
Кроме тюрбанов было много других головных уборов, различавшихся по форме, отделке, цвету.
Янычары носили разнообразные перьевые папахи, а также высокие головные уборы с султаном из перьев или высокие шапки, верхняя часть которых падала на спину в виде рукава. Последние имели символическое значение: память о том, как однажды святой дервиш благословил начальника янычар, учредившего это войско, возложив ему на голову свой рукав.

Головные покрывала защищали турок от насекомых.
Борода считалась лучшим украшением мужчины, и потому за ней тщательно ухаживали. Существовали строгие предписания, определявшие ее форму.
В XVI в. женский головной убор был похож на мужской тюрбан, но уже к концу столетия появились небольшие шапочки из бархата, шелка, парчи. Выглядели они очень нарядно: их украшали лентами, бантами, а богатые женщины — драгоценными камнями, золотом, жемчугом, перьями. Женщины также носили на голове шали.
Дома турчанки ходили с распущенным волосами, перехватывая их лентой, а выходя на улицу, заплетали их в косы и надевали сверху головной убор. В косы вплетались различные украшения.

Украшения и косметика

Источник

​«Их нравы»: кому из подданных повелителя османов позволяли щеголять в мехах и шелках

Одежда в Османской империи

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он рассказывает о традиции ткачества и видах одежды.

Известно, что вечная путаница в употреблении глаголов «одеть» и «надеть», решается простой формулой «одеть Надежду, надеть одежду». А вот во что одевались и какие предпочтения в одежде были у жителей Великой Порты об этом речь пойдет чуть ниже.

Русская народная поговорка «встречают по одежке, а провожают по уму» была как никогда актуальна для жителей Османской империи, особенно ее первая половина. Потому что, начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. В частности регулирование касается использования определенных тканей и методов шитья. Это было сделано для того, чтобы с легкостью можно было определить социальный статус человека и его положение в государственной иерархии. К примеру, шелк, бархат, вещи расшитые золотом и серебром могли носить только султаны и представители его семьи. Человек, как было принято говорить, из другой социальной категории не мог, не то что носить, но даже приобрести шелковые и бархатные ткани для личного пользования. За этим строго следили, а за нарушение было предусмотрено наказание.

Начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. Фото kendallredburn.com

Если говорить о султанах и их окружении, то первые шесть султанов Османской империи носили обычные хлопчатобумажные одежды. Лишь с завоеванием Константинополя, когда благосостояние государства увеличилось, султаны начали носить одежды из дорогих тканей, и появилась мода на меха. Виды меха и время носки определял султан. Обычно за три недели до осени начинали носить одежды с мехом горностая, осенью и весной — с беличьим мехом, зимой — одежды с соболиным мехом, а летом — ферадже (пальто) из ангорской шерсти. Простые люди понимали, что пора сменить верхнюю одежду, когда видели, что какой-нибудь высокопоставленный чиновник приходил на пятничный намаз в другом одеянии.

Особо ценным считался мех черной лисицы. Такое могли себе позволить лишь очень высокопоставленные люди. Ношение же меха черной лисицы чиновниками высокого ранга воспринималось с неодобрением. Только главный визирь мог надеть такую одежду и то, только во время церемоний. Если падишах кому-то из обитателей дворца или какому-нибудь паше разрешал носить мех черной лисицы, то это означало, что человек вознагражден за выполнение какого-либо важного поручения. Что касается женщин, то в плане меха для них не существовало ограничений.

Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Согласно шариату издавались законы, предписывающие женщинам покрывать голову и закрывать лицо. Однако стоит отметить, что женщины мусульманки и не мусульманки у себя дома были вольны одеваться так, как им удобно. Но, когда они выходили в общественные места, независимо от вероисповедания, все обязаны были покрывать голову и закрывать лицо при появлении лиц мужского пола. Закон также регулировал фронтальную открытость женских ферадже (пальто), согласно закону, подкладка пальто должна была быть пришита, а не приклеена.

Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Фото gambaradakata.com

Бурса — центр текстильной промышленности

Большинство туристов, побывавших в Турции, знают, что Бурса — это столица современной турецкой текстильной промышленности. Таковой она была и до XVl века, пока этот статус у нее не перехватил Стамбул. В то время на рынке Бурсы было около тысяч лотков, продававших ткани. В 1502 году султан Баязид II издает указ о том, что все ткани, продаваемые на рынке Бурсы, должны быть классифицированы по виду, качеству, весу и т. д. Специальный чиновник вел строгий учет за каждым отрезом, произведенным, привезенным и выставленным на продажу в Бурсе. В этой связи примечателен султанский указ 1574 года, который гласит, что отныне только дворцовые мастера Стамбула могут заниматься производством золотошвейных тканей. В качестве причины принятия данного решения приводится то, что мастера из Бурсы при производстве золотошвейных тканей тратят слишком много золота и серебра.

Архивные источники говорят о том, что в Османской империи текстильная промышленность и сопутствующие производства, особенно золотошвейный промысел, находились под постоянным контролем служащих падишаха. Были даже изданы законы, регулирующие деятельность портных, в которых прописывались дозволенные для использования ткани, стоимость пошива тех или иных предметов одежды и т. д. Это было сделано с целью ограничения растраты, защиты религиозных норм и сохранения традиций.

С началом эпохи тюльпанов происходят заметные изменения в женской одежде, что, конечно же, ведет к увеличению количества указов, запрещающих ношение той или иной одежды. Однако об этом и подробнее о женских нарядах времен Османской империи будет рассказано в следующую субботу.

Справка

Булат Ногманов — исследователь, переводчик.

Источник

Вся султанская мода от трусов Роксоланы до тюрбана Сулеймана

Османский двор был огромной сложной структурой, содержать которую без бюрократии было невозможно. Благодаря составленным тогда документам, теперь можно изучать и крупнейшие события в истории государства, и бытовые мелочи. Об одежде султанов и султан рассказывает автор книг «Роксолана: мифы и реалии», «Письма Роксоланы: любовь и дипломатия» и романа «Хатидже Турхан» Александра Шутко.

Важный источник информации по теме — описания гардероба правителей, сделанные султанскими евнухами накануне путешествий и походов. Венценосные османы были завоевателями, поэтому могли по несколько месяцев и даже лет не возвращаться во дворец. Одежды с собой брали много, она была дорогой, и список помогал ничего не потерять в дороге.

Население Османской империи. Название происходит от имени основателя турецкой династии, правившей Османской империей все время ее существования (1299–1922)

Красивее мамки

Отец Сулеймана, Селим I Грозный, все время правления провел в военных походах и был довольно скромен в быту. По преданию, однажды встретив своего пышно одетого наследника, он пошутил: «Сын мой! Ты оставил мать без одежды».

Традиционная верхняя одежда. По крою похожа на халат

Великолепный и еще великолепнее

Достигнув вершины власти, Сулейман стал по нескольку раз в год отправлять послов в Московию за мехом. Яркие, дорогие одежды он носил до самой смерти. Ученый Кутбеддин аль-Мекки после личной встречи рассказал, что видел на 64-летнем правителе зеленый кафтан. В конце концов, именно из-за любви к моде и искусству европейцы назвали султана «Великолепным».

Манеры отца перенял его сын от Роксоланы. Кафтаны Селима II были сшиты из синего, желтого, красного, белого шелка, украшены цветочными и геометрическими узорами, и подбиты мехом. Он имел более изящный вкус, чем отец, экспериментировал не только с цветом, но и с формой.

Превзойти предков из 16 века в 17-м смог Мурад IV. На портретах видно, как сильно он любил сочетать кричащие цвета: изумрудный, ярко-красный, синий, сиреневый и золотой.

Сохранился список одежды Мурада IV, взятой в поход 1638 года на захваченный персами Багдад. 1600 километров от Стамбула османская армия прошла за 197 дней, 40 дней длилась осада, потом ждала дорога домой.

Неудивительно, что за султаном везли 110 кафтанов: разной длины, с длинным и коротким рукавом, летние из атласа и шелка, зимние хлопчатобумажные с меховой подкладкой.

Трусов было 112: короткие, длинные, узкие, широкие, с золотыми пуговицами и вышивкой, из атласа и бархата сиреневого, фиолетового, пурпурного, красного, голубого, черного, оливкового цветов.

Золотое белье Роксоланы

Описания 17 века рассказывают, что скрывали под верхней одеждой женщины гарема.

Так, мать Мехмеда IV, Хатидже Турхан как исподнее надевала шерстяные шаровары с вышитым поясом. Таких шаровар у украинки было 30 и еще 22 шелковые ночные рубашки. Шелк для белья привозили из Дамаска, шерсть — из Лондона, а шили ее греческие мастера.

Невестка Хатидже, гречанка Гюльнуш, любила белье с богатым декором. В ее гардеробе насчитали 40 шелковых шароваров с цветочными узорами, кружевом, золотым и серебряным шитьем.

Когда-то неправильный цвет одежды вас могли причислить к слугам дьявола и сжечь. Свою способность выжить проверьте в тесте «Сможете ли вы ответить за средневековый шмот?»

К сожалению, пожар в Старом дворце уничтожил документы гарема 16 века вместе со сведениями об одежде Роксоланы. Но османская мода не менялась до 19 века, и по реальным образцам женской одежды можно сделать приблизительную реконструкцию.

Вероятно, бельем для Роксоланы тоже служили шаровары. Сверху она надевала длинную шелковую рубашку энтари, потом платье елек с узорами, вышитыми золотом. Немного ниже талии, почти на бедрах, носила кушак — широкий ремень, украшенный драгоценными металлами, рубинами и изумрудами.

После брака с Сулейманом украинка стала носить пурпурные и фиолетовые одежды. Эти цвета в Риме были символом статуса, а в Византии их могли надевать только члены императорской семьи. Очень дорогое удовольствие, но зарплата Хюррем-Роксоланы позволяла такие траты.

Выходя из гарема, женщины обычно прикрывали себя широким плащом с большим капюшоном — ферадже, а на торжественные события надевали кафтаны, похожие на султанские. У валиде Хатидже Турхан было 111 расшитых кафтанов с мехом и золотыми пуговицами, в которых она прятала противоядие.

Статус матери султана

Тюрбан всему голова

До 19 века султаны носили тюрбаны, в которых длинный отрезок белого шелка или муслина наматывался на красный колпак.

В 15 веке доминировала цилиндрическая модель мюджевезе. В начале 16 века ее вытеснил большой высокий селими, названный в честь Селима I. Его сын Сулейман Великолепный ввел моду на юсуфи — тюрбан с широким верхом и с четко очерченными наслоениями ткани.

К тюрбану крепили драгоценные эгреты из перьев цапли или павлина. Количество перьев жестко регламентировалось. Султан носил три. Если на тюрбане было два, значит одно перо он передал великому визирю, который возглавил османское войско в походе.

На предположительно прижизненном портрете 1550 года Матео Пагани изобразил Роксолану в хотозе. Высокий головной убор среднеазиатского происхождения предназначался для больших праздников и знаменательных событий, вроде свадьбы или обрезания сына султана. В остальные дни носили тюрбаны.

25 своих тюрбанов украинка Хатидже Турхан декорировала макраме, добавляя украшения с алмазами и жемчугом. Они не сохранились, в отличие от 12-сантиметрового золотого эгрета в виде факела, который положили в гробницу Хюррем-Роксоланы.

Дипломатические украшения

В своей страсти к земным богатствам элита исламской империи не отличалась от аристократии христианской Европы. Кроме денежной стоимости, драгоценности имели символическое статусное значение. Как иллюстрация — международные скандалы, которые умела создать вокруг украшений албанка Сафие, жена Мурада III и мать Мехмеда ІІІ.

Как-то для своих эгретов она заказала в Венеции «перья» из муранского стекла. Это было произведение искусства. Желая быть их единственной владелицей в Стамбуле, Сафие выдвинула ультиматум послу Морозини: «С последними судами, прибывшими из Венеции, к нам были привезены эгреты, которые здесь в диковинку. Мы их все купили, чтобы они не попали в руки других людей. Вы напишете палате лордов Венеции, чтобы они запретили изделия, которые напоминают эгрет, и сюда их больше не завозили. Иначе возмущение, которое я переживаю, положит конец нашей дружбе, и я буду против наших переговоров… »

Позже валиде спровоцировала напряженность в отношениях с Англией. Королеве Елизавете I должны были прислать в подарок истефан — золотую персидскую диадему с рубинами. Но украшение, якобы украденное служанкой, исчезло где-то на пути между Сафие и английским послом в Стамбуле. Пришлось срочно искать и покупать для королевы похожее.

История становится еще более удивительной, если знать, что Елизавета получила в посылке из Османской империи две диадемы. Служанка, передавая от Сафие второе украшение, вернула и первый истефан.

Источник

​«Их нравы»: кому из подданных повелителя османов позволяли щеголять в мехах и шелках

Одежда в Османской империи

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он рассказывает о традиции ткачества и видах одежды.

Известно, что вечная путаница в употреблении глаголов «одеть» и «надеть», решается простой формулой «одеть Надежду, надеть одежду». А вот во что одевались и какие предпочтения в одежде были у жителей Великой Порты об этом речь пойдет чуть ниже.

Русская народная поговорка «встречают по одежке, а провожают по уму» была как никогда актуальна для жителей Османской империи, особенно ее первая половина. Потому что, начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. В частности регулирование касается использования определенных тканей и методов шитья. Это было сделано для того, чтобы с легкостью можно было определить социальный статус человека и его положение в государственной иерархии. К примеру, шелк, бархат, вещи расшитые золотом и серебром могли носить только султаны и представители его семьи. Человек, как было принято говорить, из другой социальной категории не мог, не то что носить, но даже приобрести шелковые и бархатные ткани для личного пользования. За этим строго следили, а за нарушение было предусмотрено наказание.

Начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. Фото kendallredburn.com

Если говорить о султанах и их окружении, то первые шесть султанов Османской империи носили обычные хлопчатобумажные одежды. Лишь с завоеванием Константинополя, когда благосостояние государства увеличилось, султаны начали носить одежды из дорогих тканей, и появилась мода на меха. Виды меха и время носки определял султан. Обычно за три недели до осени начинали носить одежды с мехом горностая, осенью и весной — с беличьим мехом, зимой — одежды с соболиным мехом, а летом — ферадже (пальто) из ангорской шерсти. Простые люди понимали, что пора сменить верхнюю одежду, когда видели, что какой-нибудь высокопоставленный чиновник приходил на пятничный намаз в другом одеянии.

Особо ценным считался мех черной лисицы. Такое могли себе позволить лишь очень высокопоставленные люди. Ношение же меха черной лисицы чиновниками высокого ранга воспринималось с неодобрением. Только главный визирь мог надеть такую одежду и то, только во время церемоний. Если падишах кому-то из обитателей дворца или какому-нибудь паше разрешал носить мех черной лисицы, то это означало, что человек вознагражден за выполнение какого-либо важного поручения. Что касается женщин, то в плане меха для них не существовало ограничений.

Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Согласно шариату издавались законы, предписывающие женщинам покрывать голову и закрывать лицо. Однако стоит отметить, что женщины мусульманки и не мусульманки у себя дома были вольны одеваться так, как им удобно. Но, когда они выходили в общественные места, независимо от вероисповедания, все обязаны были покрывать голову и закрывать лицо при появлении лиц мужского пола. Закон также регулировал фронтальную открытость женских ферадже (пальто), согласно закону, подкладка пальто должна была быть пришита, а не приклеена.

Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Фото gambaradakata.com

Бурса — центр текстильной промышленности

Большинство туристов, побывавших в Турции, знают, что Бурса — это столица современной турецкой текстильной промышленности. Таковой она была и до XVl века, пока этот статус у нее не перехватил Стамбул. В то время на рынке Бурсы было около тысяч лотков, продававших ткани. В 1502 году султан Баязид II издает указ о том, что все ткани, продаваемые на рынке Бурсы, должны быть классифицированы по виду, качеству, весу и т. д. Специальный чиновник вел строгий учет за каждым отрезом, произведенным, привезенным и выставленным на продажу в Бурсе. В этой связи примечателен султанский указ 1574 года, который гласит, что отныне только дворцовые мастера Стамбула могут заниматься производством золотошвейных тканей. В качестве причины принятия данного решения приводится то, что мастера из Бурсы при производстве золотошвейных тканей тратят слишком много золота и серебра.

Архивные источники говорят о том, что в Османской империи текстильная промышленность и сопутствующие производства, особенно золотошвейный промысел, находились под постоянным контролем служащих падишаха. Были даже изданы законы, регулирующие деятельность портных, в которых прописывались дозволенные для использования ткани, стоимость пошива тех или иных предметов одежды и т. д. Это было сделано с целью ограничения растраты, защиты религиозных норм и сохранения традиций.

С началом эпохи тюльпанов происходят заметные изменения в женской одежде, что, конечно же, ведет к увеличению количества указов, запрещающих ношение той или иной одежды. Однако об этом и подробнее о женских нарядах времен Османской империи будет рассказано в следующую субботу.

Справка

Булат Ногманов — исследователь, переводчик.

Источник